自从邓世海等台湾茶人不遗余力地倡导普洱茶越来越香的概念以来，这个词就成为了描述普洱茶特性的最佳“标签”，尽管这个标签是从陈年酒的描述中“移植”出来的，虽然这个标签在字面理解上存在问题。
邓世海认为，“越香”不能从字面上理解，尤其是“香”，形容老字号存放的老茶达到了最美的状态，喝的人有一种“老”和“莫名”的美感。闻到香味不再是简单的鼻子。是香气、口感、魅力、体感的综合体验。与其说是老香，不如说是叫老香。
邓还强调，这种陈茶通常来自陈年老茶，熟茶充其量只能称之为陈老味。
陈云，老味儿，老味儿，老味儿，看这些字，第一反应就是大头！有茶友说：“不是我看不懂。真的是不想理解。喝茶好复杂，太累了！”
好的！边肖不想费事解释。幸运的是，这些词似乎与年份有关，很久以后就有可能用这些词来描述年份。粗略的解释是：无论生茶还是熟茶，存放一定时间，都呈现出美好的香气和口感，所以我们称之为陈香。
陈香邓世海对生茶做了总结，就单说熟茶的陈香吧。
熟茶一直被“人为介入”，从诞生之日起就被“崇尚自然”的茶人所鄙视。生茶戴的是同样的“越老越香”的帽子，熟茶却很少染指。
在上一篇关于稠滑熟茶的文章中，我们已经知道熟茶也是需要时间的，可以陈年，可以越长越香。经过多年存放(保质期比生茶短)，熟茶形成了独特的“老味”，体现出一种沧桑的口感。仔细闻的话，和老木屋散发出的幽深香气差不多，但和老木屋明显不同，一个是香味，一个是味道。本质原因是两者的物质构成差别很大。普洱茶不仅含有木质纤维，还含有许多其他内部物质。近年来，研究人员从普洱茶中分离检测出200多种香气成分。变味的物质只是其中的一部分。可以说陈味属于陈味，但陈味不仅仅是久而久之沉淀和微生物转化的结果。它的气味优雅、内敛、厚重、宜人、醉人。
然后之前的文章继续评a级熟茶，通过测试没有杂味，甜、醇、稠、滑，已经达到了80分以上的优秀熟茶的水准。这样的熟茶如果有老香，那已经是90分以上的熟茶了，按照边肖的审美标准，往往是完美的！(有一个特例，有些茶比较老土但缺乏醇厚丝滑，比如宫廷里的普洱，自然需要减。)
当然，在这个领域，需要从原材料的选择入手。经过优秀的发酵工艺，合理的储存，长年累月的积累，在这期间任何一关都会稍有失误，你储存的熟食也会减少。
这样的话，很难和陈香一起拿到高分的熟食。如果你有幸拥有这样的熟食，请珍惜它，因为：
不是所有的熟茶都是有追求的熟茶。
不是所有的熟茶都是老香的熟茶。
本文原作者：刀哥